Технологии традиционной черноузорной вышивки в селах воронежско-белгородского пограничья

   «Рубаха с чёрным узором» — так в южных районах Курской области и в сёлах воронежско-белгородского пограничья называют традиционную белую вышитую рубаху, которую могли носить и мужчины, и женщины. Её легко узнать по характерным чёрным геометрическим орнаментам на рукавах и плечевых вставках — «поликах». Крой у мужских, женских и детских рубах был единым: с «прямыми поликами» — прямоугольными плечевыми деталями, пришитыми к стану и рукавам по основе. Для украшения использовалась лицевая счётная гладь. То, насколько нарядной считалась рубаха, а также местные особенности, определял набор орнаментальных элементов и их композиция: расположение узоров, подузорников, кружевных вставок. Практически каждый мотив имел своё устойчивое название, одинаковое в большинстве ближайших сёл.

   Ареал распространения черноузорной вышивки охватывает русские сёла в междуречье Тихой Сосны и Потудани — правых притоков Дона. Административно это восточные районы Белгородской области (Алексеевский, Красногвардейский, Красненский, а также прилегающие к ним сёла Новооскольского и Старооскольского районов) и западная часть Воронежской области (Острогожский район, частично Репьёвский и Каменский).

   Белые рубахи с чёрной вышивкой надевали и в будни, и в праздники. Мужчины и женщины носили их с поневой, полосатой или красной клетчатой юбкой; девушки — с сарафаном или юбкой. Мастерицы располагали орнаменты на оплечьях (часть узора приходилась на полик, часть — на рукав), вокруг разреза от горловины до груди, на воротнике-стойке, а при длинной, «додольной» рубахе — ещё и по подолу. Вышивкой могли полностью закрывать и боковые швы, соединяющие полики со станом.

   По характеру вышивки прежде всего считывался возраст владельца рубахи. Самыми богато украшенными были праздничные рубахи молодух — недавно вышедших замуж женщин. Вышивка несла обережную функцию и считалась защитой не только для самой хозяйки, но и для её семьи. Детские, старушечьи и повседневные рубахи вышивали гораздо скромнее. Пожилые женщины предпочитали рубахи либо с почти незаметной белой вышивкой вместо чёрной, либо вообще без украшений.

   Чаще всего под вышивку брали ткань простого полотняного переплетения. Холст ткали из конопляной пряжи — конопи́. Коноплю для домашних нужд выращивали почти в каждом крестьянском хозяйстве, хотя её обработка требовала больших трудозатрат и соблюдения сложной технологической цепочки. В начале лета девушки заготавливали «дёрганец» — вырывали рано зацветающие женские стебли конопли, из которых получались более тонкие и ровные нити. Остальные растения убирали осенью; их называли «моче́нец». Нити из моченца были грубее, их использовали для подстилок, мешков, верёвок. Осенью и зимой женщины и девушки пряли, ткали, а уже готовые холсты весной, до Троицы, отбеливали — «бели́ли». Коноплю сеяли и обрабатывали вплоть до 1940-х годов XX века.

   Помимо конопляной пряжи, для домашнего ткачества применяли покупные хлопчатобумажные и льняные нитки. Из них получался особенно тонкий и ровный холст, который называли «торговым». Соответственно, рубахи, сшитые из такого холста, тоже именовали «торговыми».

   Для вышивки брали тонкие фабричные шерстяные нитки — шлёнку, либо хлопчатобумажные нити. Последние со временем линяли от стирки, становясь сероватыми или с зеленоватым оттенком. Вышивка нитями домашнего прядения встречается редко: такие шерстяные нитки со временем пушились, ворс закрывал просветы, и рисунок становился почти неразличим.

   Основная техника — односторонняя, или лицевая счётная гладь. В сёлах говорили, что вышивают «по счёту». Стежки узора шли вертикально, вдоль основы, параллельными рядами, при этом каждый новый ряд смещался на одну нить. Вышивали в пяльцах, швом «вперёд иголкой», приговаривая: на столько-то нитей иголку «потопляешь», через столько-то — «подымаешь».

   Композиция вышивки, как и другие элементы декора костюма, одновременно отражала степень праздничности и локальные традиции. Орнамент выстраивался в многоярусную композицию. В отличие, скажем, от украинской или западнорусской вышивки, для воронежско-белгородского пограничья характерна жёсткая симметрия узора относительно центра (верх/низ, правая/левая стороны). Исключение — рубахи с красными (кумачными) сатиновыми или ситцевыми поликами: там вышивку размещали только на рукаве, то есть использовали как бы половину общей композиции.

   По расположению орнаментов выделяют пять основных типов рубах:

1. с ремнём или с узором;

2. рукава-полика;

3. с ферботами;

4. с ляховками;

5. с кумачными поликами.

   Последний тип в мужском костюме не встречается.

   Рубахи с ремнём или с узором считались самыми нарядными. Их надевали по большим праздникам: на свадьбы, двунадесятые и «годовые» торжества. «Ремнём» называли центральный орнамент, от которого вверх — к горловине — и вниз — к запястью — отходили подузорники. Завершали композицию сверху и снизу окончания — «лапы». Каждый элемент имел своё название, и в большинстве сёл эта терминология совпадала.

   Отличие мужских рубах от женских заключалось прежде всего в характере окончаний — «лап». На мужских рубахах они были скромнее: в виде бордюра из «мужичков» и «бабочек». На женских окончания изображали растительные мотивы — ростки, колоски, веточки (их в народе называли «лапы», «зубчики», «гребёнки»), а также «шишки» (названия «шишечки», «пупышки», «бобы»). Так, в орнаменте мужских рубах символически передаётся идея соединения мужского и женского начал, а на женских — тема рождения нового урожая.

   В основе центральных узоров лежали различные ромбические фигуры. Главный мотив — «репей» (общее русское название) или «арепо́й» (местное), представляющий собой двойной или тройной косой крест. В традиционной русской культуре ромб-репей символизирует плодородие, обновление, а с «лучиками» одновременно выступает и солярным знаком — символом солнца. Солнечный знак помещали на рубахах с «золотым ремнём» — когда центральный мотив вышивали золотыми нитями «в прикреп». Известно, что индоевропейский знак движущегося солнца (свастика) широко бытует в русской традиции как в вышивке, так и в деревянной резьбе, украшающей крестьянские дома. Он встречается и в орнаменте рубах воронежско-белгородского пограничья.

   Наиболее распространённые названия центральных узоров:

· «репей» или «арепо́й» — ромб с лучами;
· «во всю гребёнку» — ромб с большим количеством лучей;
· «репей с крюками» — варианты «об четырёх крюков», «об восьми крюков», в том числе с закручивающимися лучами, обозначающими движение солнца по небосводу;
· «шлях» — сплошное поле из ромбических фигур;
· «белокос» — орнаментированный ромб с поперечной полосой;
· «головастик» — ромб с изрезанными вершинами.

   Подузорники чаще всего представляли собой фрагмент основного орнамента: половину «шляха», «белокоса», «головастика» и т. п.

   В отдельных сёлах (например, в Нижней Покровке Красногвардейского района Белгородской области) особо праздничным вариантом считалась композиция «рукава-полика», когда рисунок состоит из двух узоров без подузорников.

   На менее нарядных рубахах центральный орнамент заменяли «ферботы» — кружевные вставки, сплетённые на коклюшках и также образующие ромбические фигуры.

   Рубаха с ляховками — разновидность рубахи с ферботами. «Ляховками» называли узкие полоски кружевных вставок.

   Рубахи с кумачными (красными) поликами, обладающие более низким статусом праздничности, в основном встречаются в селах Красненского района Белгородской области и Острогожского района Воронежской области.

   Такие же орнаменты, как на рукавах рубах, следовало иметь и на завеске. Завеска — это короткий (до талии) фартук, обязательная часть и женского, и девичьего костюма. Орнамент завески должен был соответствовать подузорникам и окончаниям рубахи, с которой её надевали. Сегодня такой гармонии добиться уже почти невозможно: одежда передаётся по наследству, заново не изготавливается, а завески изнашиваются быстрее всего.

   На периферии описываемого ареала (в селах Красненского и Старооскольского районов Белгородской области, в Репьёвском и Острогожском районах Воронежской области) наряду с традиционными чёрными геометрическими орнаментами фиксируются рубахи с включением красноузорного ткачества, с заменой счётной глади на вышивку крестом, с сочетанием чёрного и красного цветов или даже с введением цветочных мотивов. Всё это свидетельствует об угасании старой традиции и её приспособлении к более простой технике и модным рисункам, активно распространявшимся в начале XX века по печатным альбомам для вышивки крестом.

   Во время недавних экспедиций этнографам не удалось найти ни одной вышивальщицы, владеющей полным набором традиционных орнаментальных схем. Последним поколением мастериц, хорошо знавших эти технологии, стали женщины 1910–1920 годов рождения, которые когда-то вышивали рубахи для себя.